TERCERA ENTREGA DE MI TRATADO DE FOTOGRAFÍA DE PECES, ACUARIOS Y PETS.

COPYRIGHT JUAN CARLOS PALAU DÍAZ TEXTO Y FOTOGRAFÍAS ENERO 2016

Tercera entrega del Tratado de fotografía de PETS.

Ahora toca tratar de un tema vital, como es el enfoque en nuestras fotografías de PETS. Los peces, por lo general, dependiendo de la especie, son más difíciles de enfocar, por su movilidad, como en el caso de los peces cebra (Brachydanio rerio), o los barbos conchonius. Los anfibios y reptiles, así como los pequeños mamíferos, son mucho más fáciles de fotografiar y enfocar, por lo general.  Suelen permaneces más estáticos, y en cuanto a los invertebrados, dependerá de su tamaño sobretodo, pues si son pequeños, también plantean ciertas dificultades en el enfoque.

Dentro de las réflex digitales (DSLR), tenemos varias opciones para el enfoque de nuestros PETS, como son el enfoque totalmente manual, y el enfoque automático o autoenfoque. También tenemos, el modo de enfocar por medio de la pantalla LCD, de visualización de las fotografías, llamado LIVE WIEV. Este último método es el más preciso, pero es tremendamente lento, por lo que lo inhabilita para fotografía de peces, por lo general, a no ser por ejemplo una coridora que esté totalmente quieta. Y se puede comprobar el enfoque haciendo zoom en la pantalla LCD. Para anfibios y reptiles estáticos es muy preciso, pero yo casi no lo utilizo en casi ninguna ocasión para fotografiar PETS.

Dentro del enfoque automático por el visor, o autofoco, tenemos varias modalidades, dependiendo de la marca, las llamarán de una u otra manera. En Nikon, que es la que yo utilizo, tenemos el enfoque dinámico, el de punto único y el de varios puntos.

Cada vez que los fabricantes actualizan sus series de cámaras, de iniciación, avanzadas y profesionales, mejoran el autofoco. Así suelen tener más puntos de enfoque, más de 100 los sistemas profesionales, y avanzados (en algunos casos).

Ya se comentó en una entrega anterior, que yo tenía la sensación de que con mi “vieja” Nikon D60 conseguía enfocar más fotos, esa sensación tenía, que con mi más avanzada Nikon D5300 y las D3200 y D3100.

Esto podría deberse, no es el caso, lo he comprobado reiteradamente, de que las cámaras pueden sufrir, al igual que los objetivos, de lo que se denomina en inglés backfocus y/o frontfocus. Esto es que la cámara y/o el objetivo enfoque por detrás o por delante del sujeto que estemos fotografiando.

Si bien es cierto que se han dado algunos casos, como con la Nikon D7000, ya que tratamos de Nikon, esta cámara de serie avanzada, actualmente van por la D7200, tiene igual que las cámaras profesionales, un modo de microajuste del autofoco. Y permite memorizar la combinación de la cámara con hasta unas 10 o más ópticas u objetivos fotográficos.

También puede deberse a uno o varios objetivos, que adolezcan de estos defectos. Pero como dice Nikon en su página oficial, hay que tener cuidado, pues podemos ajustar, en las cámaras avanzadas que así lo permitan, el microajuste del autofoco, pero para uno o varios objetivos, si luego cambiásemos de cámara, la combinación no valdría.

La prueba más socorrida para saber si tenemos problemas de backfocus o frontfocus, es fotografiar de tres a cinco pilas, colocadas en diagonal, y sobre trípode, y con luz diurna o de flash, y con disparador a distancia, o el autodisparador, enfocar primero en la pila de la izquierda, luego en la del centro y luego en la de la derecha. Y comprobar que las combinaciones de objetivos y cámaras enfocan bien. Yo lo he hecho con mis cuatro Nikon, y ninguna, ni los objetivos que poseo, tienen estos problemas. Además debe de hacerse esta y la prueba de la carta de enfoque, a la vena online, y otros sistemas parecidos, muy rigurosamente.  Y varias veces.

Para quien quiera saber más en la bibliografía se dejan enlaces a web y post, dedicados a este espinoso y peliagudo tema.

Siguiendo con el enfoque, tenemos accesorios que nos ayudan algo al mismo, como los oculares de amplificación del visor, en el caso de Nikon, y para mis D60/D3100/D3200 y D5300 es el Nikon DK 21 M, que amplifica el visor 1.17 veces, lo que en la práctica es muy poquito, pero ayuda.

En cuanto al enfoque manual, es para quien goce de muy buena visión o normal, el adecuado, pero personalmente lo empleo muy poco en fotografía de peces, mi visión, con gafas adecuadas inclusive, no es la de hace 10 años, y yo utilizo preferentemente el autofoco. Y lo hago eligiendo el modo de punto único, y normalmente en autofoco continuo. Si bien a veces utilizo el de varios puntos, como 9/21 ó 39 de mi Nikon D5300.

Además los objetivos de cierta calidad, tienen la capacidad de funcionar en autofoco y luego poder ajustar o afinar el enfoque manualmente.

De todas formas, en la época analógica, cuando yo fotografiaba en carrete de diapositiva, por cada carrete, me podrían salir desenfocadas, de 36 diapositivas, unas cinco o seis, y en digital, de cada 100 fotos que hago a peces, unas 25-40 salen desenfocadas. Esto además de mi peor visión, incluso con gafas adecuadas, puede deberse a que en la película de diapositivas, y negativa color, el enfoque no era tan peliagudo, por ser la emulsión fotográfica más gruesa, y atenuar estos defectos. También influye el número de MEGAPIXELES, de nuestras cámaras, no es lo mismo los 10 MP de mi vieja D60 que los 24 de mi D3200 y D5300. Me explico con 6-8-10 MP, los defectos de enfoque y de la cámara y objetivo no se magnifican o ven tanto, como con el doble de megapíxeles.

Mi particular consejo, para no estar en una continua experimentación, es que nos limitemos, al menos en principio, a una combinación de cámara y objetivo en concreto, o a lo sumo dos objetivos con un cuerpo de cámara. Además evitaremos el gran problema de introducción al cambiar de objetivo, de polvo en el sensor. Si bien ya hay aparatos eficientes para el polvo, que no para las posibles manchas o micro gotas de lubricante del obturador, que se depositan en el sensor, como el aspirador ciclónico de Fujin Mark II , pero este cuesta 170 euros, lo que no es poco.

Aquí quiero hacer un breve inciso, en el desarrollo de la temática, para resaltar la labor de un gran y excelente fotógrafo, conocido por todos de sobra, que no es otro que mi amigo Ángel Garvía, quien con poco equipamiento, y fotografiando en las condiciones más difíciles, como es el Zoo Aquarium de Madrid, consigue fotografías extraordinarias. Con cristales muy gruesos, y evitando ralladuras en los  cristales y demás dificultades técnicas. No es lo mismo fotografiar en condiciones más o menos controladas como son las de nuestros acuarios y terrarios en el propio domicilio que en un acuario público o en tiendas o comercios de acuariofilia.

Y lo se pues yo y gracia  a Ángel, he podido fotografiar en varias ocasiones, con él, en el Aquarium del Zoo de Madrid.

Centrándonos en los objetivos, decir que deberemos de escoger, un número F de diafragma entre F10 y F13/14, y esto en razón al compromiso entre profundidad de campo, lo que saldrá enfocado, y lo que no, y la calidad de imagen, pues a f16 y diafragmas más cerrados, como f22, el fenómeno óptico de la difracción, hará efecto, y disminuirá la nitidez de nuestras fotografías. A veces de forma considerable.

En cuanto al modo a elegir en nuestras cámaras, yo utilizo el modo totalmente manual, y a veces con prioridad al diafragma. Y en Manual, utilizo una velocidad de sincronización del flash de entre 1/160 de segundo y 1/60 segundo, a veces, la  máxima que me permite el equipo que es de 1/200 de segundo.

Empezaremos a partir de ahora, a tratar algo fundamental, como es la iluminación con flash desde una unidad a cinco o seis unidades. Dependiendo del motivo y las posibilidades de cada uno.

ELECCIÓN DE UN FLASH BUENO, BARATO Y BONITO.

En el mercado fotográfico, nos podemos encontrar con diversas marcas y modelos de unidades de flash, de mano. También llamados cobra, para montar en la zapata de nuestras cámaras, o bien acoplarles un  cable de extensión o unidades de radiofrecuencia, inalámbricas. Que nos permitirán accionar nuestros flashes a distancia.

Actualmente tengo cinco unidades de flash para digital, y conservo tres unidades más de la era analógica, que solo funcionan en modo totalmente manual en mis cámaras digitales.

No solamente yo, sino muchos fotógrafos, como en la web de dzoom, aconsejan el flash, para Nikon de la marca asiática, China, Yongnuo 568 EX para Nikon, el cual está a la altura de flashes tres y cuatro veces más costosos, de Nikon y Metz.

Este flash cuesta por internet entre 105  y 160 euros, con un número guía de 58, y es más potente,  que mi Nikon SB600, tres veces más caro. Y mucho mejor que mi  Nikon SB-500, que me costó dos veces y media lo que el Yongnuo.

Si bien aquí y como con los objetivos, son los lectores y usuarios, quién tienen que asumir las responsabilidades del uso de terceras marcas, frente a las originales que recomiendan los fabricantes de cámaras. Aunque tengo que decir que en treinta y cinco años fotografiando con objetivos de marcas independientes, serias y contrastadas, al igual que de unidades de flash, como Metz, y otras marcas, jamás he tenido ningún problema de funcionamiento. Pero insisto y recalco que es responsabilidad y elección libre de los usuarios el utilizarlos de la misma marca que sus cámaras o de fabricantes serios y contrastados.

Mi flash favorito es un Metz 64 AF -1, de casi 400 euros. Se trata de un flash profesional, con casi todo lo que se le puede pedir a un aparato de este precio, de la prestigiosa firma alemana.

Si bien nos podría bastar con un flash solo manual, que funcionase en manual, es mucho mejor que incluya el casi imprescindible, pero tampoco infalible, sistema TTL, en Nikon i TTLL y Bl TTL. Y a poder ser un modo automático, aunque muy pocos flashes actuales lo incluyen.

Por supuesto que incluyan la compensación en tercios o medios pasos de EV de exposición, tanto por defecto, como aumentado la potencia.

Que incluyan también, y de serie, un difusor como el SB600 de Nikon, ya discontinuado en su   fabricación, le ha sustituido el excelente SB-700 y el profesional SB910. Que pueda girar su cabezal, y todas las prestaciones que se le pide a un flash actual. Tengamos en cuenta que fotografiar es pintar con luz, y la iluminación es VITAL.

A fecha de escribir estas líneas, estoy pendiente de recibir de China un flash Godox, Viking, V860. Este flash, además de ponerlo muy bien los test en internet, he pagado 121 euros por él tiene la particularidad de que no funciona con pilas, sino con una batería de Litio Ion, que ser carga en dos horas, y promete 600 disparos a la máxima potencia sin tener que recargarla.

Lo cual para mí resulta, a priori, muy útil, para cuando fotografío en comercios, donde me lo permiten sus dueños, pues te da una gran autonomía, sin tener que recurrir a pilas, ni pilas recargables. De NiMH.

El tema de la alimentación de nuestros flashes, es vital también, pues si los usamos mucho, como es mi caso, y si tenemos que comprar pilas alcalinas, a la larga es un gran desembolso, por lo que habrá que recurrir, antes eran de Níquel cadmio, y ahora son de Níquel Metal Hidruro, a las pilas recargables y a los cargadores inteligentes.

Yo tengo un cargador de Sony que me carga cuatro pilas de NiMh  en 15 minutos, para casos de emergencia, pues estas altas intensidades de carga, para conseguir tan breve tiempo de la misma, acorta bastante la vida de nuestras pilas recargables.

Tengo además dos cargadores inteligentes, uno de la marca alemana Technoline, y otro de Powerex, que es el que prefiero, 3 euros del primero por 80 del segundo. Que permiten, por eso se les denomina cargadores inteligentes, descargar por completo las pilas, cargarlas, con distintas intensidades y tiempos, y refrescar las pilas recargables antiguas.

Dejando ya el tema de la alimentación de nuestras unidades de flash, diremos ya para cerrar esta entrega, que tenemos los cables de extensión, de los cuales tengo unas 9 unidades, entre las que me servían para los de la era analógica y los de la era digital.

Conviene probarlos en tiendas físicas, pues si compramos por internet, a mí me pasa con  mi apreciado flash Yongnuo 568 EX, ya mencionado y aconsejado (por su imbatible relación Calidad/precio), tan solo funciona perfectamente en TTl con  tres cables de la era digital.

Los hay desde 1.5 metros de longitud o 1.7 metros a seis o siete metros. Una vez extendidos. Ver fotos.

Bibliografía y enlaces de internet, más que aconsejables.

BIBLIOGRAFÍA

Back y Frontfocus

http://fotografiamartinsilva.com/2013/12/este-lente-es-nitido-y-otros-mitos/

http://www.nikonistas.com/digital/foro/?showtopic=114608

Catálogos y test de flashes online

http://foto321.com/blog/comunidad/prueba-a-fondo-del-nuevo-flash-metz-64-af-1-por-jose-antonio-fernandez/

http://www.dzoom.org.es/yongnuo-yn568ex-a-la-altura-de-los-mejores-flashes-de-marca-del-mercado/

http://www.robisa.es/pt/iluminacion/metz/catalogo-productos-metz

EL GOLDFISH O PECES ROJOS Y CÍA. Juan Carlos Palau Díaz: AQUÍ PONGO TRES ENTRADAS DE MI TRATADO DE FOTOGRAF...

EL GOLDFISH O PECES ROJOS Y CÍA. Juan Carlos Palau Díaz: AQUÍ PONGO TRES ENTRADAS DE MI TRATADO DE FOTOGRAF...: AQUÍ PONGO TRES ENTRADAS DE MI TRATADO DE FOTOGRAFÍA DE PECES ACUARIOS Y  PETS.  ES SOBRE FOTOGRAFÍA DE PECES, INCLUYENDO GOLDFISH, ANFIBIOS...

AQUÍ PONGO TRES ENTRADAS DE MI TRATADO DE FOTOGRAFÍA DE PECES ACUARIOS Y  PETS.  ES SOBRE FOTOGRAFÍA DE PECES, INCLUYENDO GOLDFISH, ANFIBIOS, REPTILES, INVERTEBRADOS Y MAMÍFEROS.

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS  COPYRIGHT JUAN CARLOS PALAU DÍAZ. ENERO 2016

TRATADO DE FOTOGRAFÍA DE PECES; ACUARIOS Y CÍA.

CAPTÍTULO I

INTRODUCCIÓN (PRÓPOSITOS)

Al hacer el presente tratado, intentaremos ser exhaustivos, dentro de los límites de tiempo y espacio disponibles, y breves. Algo harto difícil, en un mundo tan complejo, para los profanos en el mismo, como el de la fotografía.

En este tratado, y tal como sugiere su título, trataremos sobre la fotografía de peces de acuario, de acuarios en sí, panorámicas y demás. Y el Cía, es el apartado dedicado a anfibios, reptiles y artrópodos. Lo que en el mundo anglosajón se denominan PETS.

Tocaremos muchos temas, desde la elección del equipo, y el software de procesamiento, hasta la digitalización, con escáner, de diapositivas, el almacenamiento y las copias de seguridad, y por último que hacer con nuestras fotos.

Como cada tema o capítulo de este tratado, es muy complejo, y amplío, nos apoyaremos, mencionando y aconsejando a los lectores obras o libros, tanto en internet, como en papel, que traten sobre la fotografía en general, e incluso de la fotografía que aquí nos ocupa, en español y en inglés. Y en otros idiomas incluso.

No pretendemos sentar cátedra. Ni mucho menos. Solamente aportar la experiencia de más de treinta y cinco años fotografiando a estas fascinantes criaturas, y casi todo lo aprendido en este tiempo.

Trataremos en principio, la fotografía con cámaras digitales réflex, o DSLR. Y luego le tocará el turno a las compactas y de sistema (sin espejo). Y finalmente a las  bridge o prosumer (también conocidas como cámaras puente entre las réflex y las compactas).

El mencionar marcas, de equipo fotográfico y acuarístico, es simplemente por ser las que utilizamos y conocemos. Con otras marcas y equipos, que incluso también mencionaremos de pasada, se pueden conseguir resultados cuando menos igual de buenos, sino mejores. Que conste.

En principio nos centraremos en el antes de  la sesión fotográfica. Esto es la limpieza, absoluta, o casi, de cristales y agua de los acuarios, terrarios y demás recipientes que usemos y a través de los cuales vamos a fotografiar.

Esta no es una cuestión banal, o baladí, como pudiese parecer. Pues en la época analógica, antes del fascinante mundo digital, una diapositiva en la que apareciese una rayada hecha por los imanes de limpieza de los acuarios, o manchas de restos de limpieza en los mismos, arruinaba irremediablemente dicha diapositiva. Haciéndola inservible para su publicación. Otra cosa es como  foto de recuerdo o, en casos extremos, la secuencia fotográfica de la  reproducción de una especie poco frecuente y difícil (por ejemplo). En cuyo caso es siempre deseable tener constancia gráfica, a pesar de los defectos técnicos, que no tener la misma.

Nosotros empleamos para la limpieza de los cristales, de nuestros acuarios, tanto genéricos como de fotografía, propiamente dichos (este será otro apartado del tratado, acuarios dedicados exclusivamente a la fotografía de peces y Cía), los rascadores de JBL, Bianki, ver fotos, Y guantes de JBL, tipo  malla. Y esto porqué la experiencia nos ha demostrado, y a otros aficionados y profesionales del acuarismo, que los imanes, tarde o temprano, más bien temprano, rayan los cristales de los acuarios irremediablemente. Con estos útiles de limpieza no se rayan los mismos, a no ser que seamos toscos y negligentes.

Esto para la cara interna de los cristales, para la externa se ha probado de todo desde líquidos específicos para cristales a mezclas caseras, con vinagre, alcohol, amoníaco, etc… E incluso con líquidos dedicados a la limpieza de objetivos u ópticas fotográficas y deportivas (como telescopios terrestres y binoculares).

Como quiera que tenemos equipos fotográficos y binoculares varios, hemos probado productos de marcas de gran prestigio, como Zeiss, Swaroski, y otras.

Antaño utilizábamos para el secado, papel de periódico, pero lo mejor son las gamuzas de microfribras, de Zeiss, Swaroski, o la de las tiendas de los Chinos, de poco más de un euro. Pero las de marcas de prestigio, aguantan más ciclos de lavado, y de limpieza, también son más caras. También las de la prestigiosa marca acuaristica, AQUA MEDIC (las Aqua Smothy).

En cuanto al agua, tiene, antes de la sesión fotográfica, un día antes a poder ser o más, que haberse cambiado parcialmente el contenido de las urnas fotográficas genéricas. Y seguir el correcto mantenimiento de un acuario. O terrario u otro recipiente.

Utilizaremos incluso carbón activo, de buenas marcas, para eliminar tintes o restos de medicamentos, si hemos medicado recientemente.

Es decir y en tres palabras: limpieza casi absoluta.

QUE CÁMARA REFLEX DIGITAL ELEGIR.

Hay marcas de gran tradición y prestigio fotográfico, siendo Canon y Nikon, las más conocidas. Pero Sony, Pentax, Leica (Muy elitista y cara, pero de una calidad y duración en el tiempo incuestionable), son excelentes también. Personalmente uso equipo réflex digital Nikon. Como cuerpos de cámara una “vieja” (es del 2008, siete años en digital es una eternidad) D60 una D3100, una D3200 y una D5300.

Todas ellas son cámaras de iniciación, y no baratas en el momento de su lanzamiento.

Por ello aconsejo esperar un año o año y medio, o comprar modelos contrastados, ver direcciones web recomendadas, y que ya estén descatalogados, pero haya stock en tiendas físicas e internet, como una D5100 Nikon, que a mi juicio, es mejor cámara que su predecesora en dos generaciones, mi Nikon D5300, a sensibilidades ISO, medias.

Hay una “locura” desatada en fabricantes y consumidores por el número de MEGAPIXELES, y la carrera para aumentar la resolución sigue sin tregua. Antes, hará cinco o siete años, con diez MP, era más que suficiente para publicar en una revista a doble página a una resolución de 350 pp. Hoy en día cámaras de iniciación, como la D3200 y la D5300 (un nivel un pelín más alto) cuentan con 24 MP. El tope lo tenía hasta hace poco la Nikon D800-810 y ahora 810a con 36 MP, por foto. Pero Canon ha sacado recientemente dos modelos de nada más y nada menos que 50 MP. Una resolución brutal, Detalle extraordinario, pero caras, y además ¿son necesarios tantos MP? No y Sí.

No pues una agencia fotográfica tan prestigiosa como Adobe Fotolia, en la que voy metiendo, me van aceptando unas fotos y otras las rechazan, de EEUU, con millones de fotos, y cientos de miles de animales y flora, por lo que son extremadamente exigentes con el criterio de la calidad técnica que piden, me han rechazado de 24 MP por problemas técnicos (la verdad es que dan unas indicaciones muy genéricas, y no te dicen la causa exacta por la que las rechazan, y ninguna explicación, cuando te las aceptan), y me han aceptado fotos de mi Nikon D3100, de principiante, con 14 MP. E incluso aceptan como mínimo 6MP.

El criterio es que tienen que ser técnicamente impecables, y no tener en su base de datos, imágenes parecidas o similares (ya hemos dicho, que cuando te rechazan una foto, es por problemas técnicos y/o por se parecidas a otras que tienen en su gigantesco archivo de fotos, con millones de ellas).

Desde luego cuanto más megapíxeles, mejor, pues permiten recortar las tomas, eliminado, por ejemplo, la aleta caudal, de otro pez, que se metía en el encuadre de toma de la imagen original, o la parte de un termocalentador, etc... Conservando una resolución más que suficiente de megapíxeles. Pero generalmente y quitando las cámaras de nivel profesional, de 2500 euros para arriba, aproximadamente, no dan los mismos resultados de nitidez y detalle a 100 ISO que a 400 u 800 ISO, cuando necesitemos de estas sensibilidades.  (Para saber más sobre el ISO y otros tecnicismos, ver el apartado bibliografía recomendada y contrastada). Además del ruido, lo que en la época analógica era el grano, de las películas de diapositivas o negativos de sensibilidad media alta, como las mencionadas.

Hay que tener en cuenta a la hora de elegir la cámara, que tendremos la tendencia a “ametrallar” a nuestros PETS (Desde ahora nos referiremos con este término  a los peces, anfibios, reptiles, artrópodos y pequeños mamíferos, que fotografiemos). Por eso la duración de la cámara, de su obturador, que es lo que acciona el disparador o botón de disparo de la misma, es determinante.

En la página oficial de NIKON, se dan los ciclos de promedio de sus cámaras digitales réflex y sin espejo. Así para una D3100. D3200, D3000. D5000. D5100. D5200, D5300 y D5500, el promedio es la sorprendente cifra de 100.000 fotos. Total nada pensaran los lectores, pues es mucho y no lo es. Por ejemplo, tengo mi Nikon D5300 desde hace 6 meses más o menos y ya llevo más de 6000 fotos, de PETS, hechas.

Ahora bien, este es un promedio, pues como bien dicen en HIPERTEXTUAL, esto es un promedio, y depende, la duración de una cámara, de más cosas que los disparos, y de la suerte, pues como bien dicen, y como yo he contrastado en los foros de Nikon, por ejemplo, una Nikon D60 se puede fundir, a las 40.000 fotos o bien tener suerte y dar con una unidad que dure hasta las 400.000 fotos, si mal no recuero, caso auténtico de un usuario, a no ser que mintiese, claro. Cuando el promedio para esta cámara está entre 30.000 y 50.000 fotos, aproximadamente.

En fin que tenemos que tener mala “pata”  para no sacar partido a los euros invertidos en marcas de prestigio y contrastadas. En la próxima entrega seguiremos tratando sobre la elección de una réflex digital de objetivos intercambiables, y de las ópticas u objetivos aconsejables.

A continuación se dan dos apartados muy importantes, VITALES, como son el de las web o sitios web recomendados, por su seriedad y prestigio, en el análisis de todo tipo de equipo fotográfico, algunos dedicados solo a objetivos u ópticas, y otros a todo tipo de material fotográfico. Así como otro de bibliografía, para que los lectores vayan profundizando en los conceptos aquí tratados y en los omitidos, como las explicaciones de tecnicismos e introducción a la fotografía digital. En general son obras o sitios web muy contrastados y prestigiosos.

Ponemos a continuación obras dedicadas a la fotografía de PETS.

http://www.bubok.es/libros/217073/Breve-Guia-de-Fotografia-para-acuarios-y-fotografos-con-conocimientos. Escrito por el que esto escribe, se puede descargar en PDF, gratis. O comprarlo en Bubok.

http://es.slideshare.net/juancarpalau/fotografa-de-peces-de-acuario-con-compactas-y-bridge

También escrito por mí. Y descargable desde la dirección especificada gratuitamente.

En inglés.

http://www.saltyzoo.com/tank_photography/basic_aquarium_photography.pdf

Gratis su descarga en PDF

http://www.hillcountrycichlidclub.com/articles/Aquarium%20Photography%201.pdf

Lo mismo

http://www.fishchannel.com/media/setups/special/aquarium-photography-2.aspx.pdf

Igual

http://www.advancedaquarist.com/2012/7/photography

Una web de acuarismo en inglés que consultar el artículo arriba indicado sobre fotografía de peces marinos y corales y otros invertebrados.

SITIOS WEB DE ANALISIS DE EQUIPOS FOTOGRÁFICOS, DE PRESTIGIO Y CONTRASTADOS.

http://www.dpreview.com/

 Mi sitio web, junto a PHOTOZONE Y DXO preferidos, de una gran calidad, prestigio y contrastados, análisis rigurosos de equipos fotográficos. Lo malo, son en lengua inglesa, pero para eso está el traductor, que se las apaña como puede, de Google.

http://www.dxomark.com/cameras#hideAdvancedOptions=false&viewMode=list&yDataType=rankDxo

Excelente igualmente.

http://www.photozone.de/

Excelente igualmente, centrado en ópticas u objetivos fotográficos.

http://www.quesabesde.com/

Un sitio web recomendable. Con opiniones personales de usuarios de estos equipos, a favor o en contra, resaltando puntos fuertes y débiles de todo tipo de cámaras y objetivos, bastante bueno.

 http://www.digitalcamaralens.com/Html/Glosario/Links.htm

Excelente, pero en inglés.

Con estos sitios, en próximas entregas añadiremos otros. Es más que suficiente para que los lectores tengan opiniones más que contrastadas y rigurosas sobre qué equipo comparar o sobre los equipos fotográficos que ya tengan.

HIPERTEXTUAL.

http://hipertextual.com/

Sitio web excelente y riguroso en castellano sobre tecnología en general.

https://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/16492/~/how-many-pictures-has-my-camera-taken%3F-how-many-will-it-take%3F

Página donde se pueden ver los promedios de las cámaras digitales de Nikon, su vida promedio o número de fotos promedios. Según Hipertextual Nikon es la única, a fecha de hoy que da oficialmente estos datos. Canon será similar, suponemos, es el gigante, junto a Nikon, y ahora Sony, de la fotografía.

BIBLIOGRAFÍA DE FOTOGRAFIA EN ESPAÑOL.

Recomendar antes que nada una web o sitio web, que se recomienda desde las web de nuestra asociación, donde, abriendo una cuenta, creo recordar que era gratis, yo así lo hice en su día, se pude descargar muchas revistas de fotografía, alguna en español, y de acuarios, libros de fotografía en castellano y en inglés, y otros idiomas, y que es la excelente ISSU.  Y como no los tres o cuatro últimos números de nuestro boletín de la asociación (la AEA)

La excelente y fantástica ISSU: http://issuu.com/

OBRAS EN CASTELLANO Y PAPEL SOBRE FOTOGRAFÍA RECOMENDADAS.

EL GRAN LIBRO DE LA FOTOGRAFÍA DIGITAL. BY BEN LONG- ©EDICIONES ANAYA MULTIMEDIA (GRUPO ANAYA, S.A) 2015

Recomendable libro, pero no exhaustivo como su precio podría indicar, pero actual y recomendable.

FOTOGRAFÍA DE ALTA CALIDAD-APRENDE A USAR PHOTSHOP, MÉTODO MELLADO.

De José María Mellado, extraordinario fotógrafo, y gran conocedor de Photoshop, no solo trata de este software sino de otros aspectos de la fotografía. Edición de Septiembre de 2012 RBA EDICIONES REVISTAS.

MANIPULA TUS FOTOGRAFÍAS DIGITALES CON PHOTOSHOP CC 2015 de Scott Kelby ANAYA PHOTO CLUB, 2015. © EDICIONES ANAYA MULTIMEDIA (GRUPO ANAYA) 2015. Extraordinario y muy útil libro para los fans de este software, escrito por un autor de gran prestigio, y de los más versados sobre Photoshop.

SIN MIEDO AL FLASH –Guía completa del Flash de Mano: del manejo básico a la iluminación más avanzada, por José Antonio Fernández. JdeJ EDITORES 2012. Muy útil y experto texto, asequible desde novatos a profesionales. Muy bueno y excelente.

En otras entregas de este Tratado de Fotografía de Peces, acuarios y Cía, pondremos más libros en papel recomendables, son caros, pero muy buenos, los aquí mencionados, y de lo más actual, dado el vértigo que recorre todo lo digital.

LIBROS DE DESCARGA DIGITAL GRATUITA, SOBRE FOTOGRAFÍA DIGITAL.

http://es.scribd.com/doc/182108300/365-Consejos-de-Fotografia-Mario-Perez#scribd

Hay que abrir una cuenta en SCRIBD, me parece que no es gratuita, de todas formas poner 365 consejos de fotografía de MARIO PÉREZ en pdf, en vuestro navegador, y descargarlo de algún sitio, donde sea gratis, y LIBRE DE VIRUS. OJO Con las descargas. PASASR EL ANTIVIRUS MÁS ACTUALIZADO QUE TENGAIS.

Este PDF es extraordinario, escrito, por varios autores de lo mejorcito, entre ellos el gran José Benito Ruíz.

http://es.slideshare.net/magmdv/un-ao-de-fotografiapdf

También lo podéis descargar desde: http://unanodefoto.webcindario.com/

Y POR AHORA Y HASTA LA PRÓXMA ENTREGA EN EL BOLETÍN DE LA AEA QUE TOQUE DE MI TRATADO DE FOTOGRAFÍA DE PECES, ACUARIOS Y CÍA. Los lectores tienen aquí más que de sobra para complementar todo lo dicho, y para aprender mucho. Si les da tiempo…

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TEXTO Y FOTOGRAFÍAS COPYRIGHT JUAN CARLOS PALAU DÍAZ. ENERO 2016

SEGUNDA PARTE DEL TRATADO DE FOTOGRAFÍA DE PECES, ACUARIOS Y PETS.

SEGUNDA PARTE DEL TRATADO DE FOTOGRAFÍA DE PECES, ACUARIOS Y CÍA.

LA ELECCIÓN DE UNA REFLEX DIGITAL DSLR (continuación)

Además del número de Megapíxeles, y de la durabilidad de un cuerpo de cámara, tenemos que tener en cuenta,  que las cámaras réflex digitales o DSLR, se dividen actualmente en dos grandes grupos, las de formato completo o FX y las DX, siendo estas últimas las más adecuadas, en principio, para esta disciplina fotográfica. Y lo son, porque, al tener su sensor en formato DX, tienen más profundidad de campo, que las de formato FX, o formato completo (cámaras estas, de nivel exclusivamente profesional). Aclarar que cuando hablamos de profundidad de campo, en fotografía, nos referimos a la capacidad de sacar enfocado un sujeto fotográfico. Esto es un pez, por ejemplo, puede salir totalmente enfocado, o solo una parte de él, como cabeza y ojos, dependiendo de varios factores, siendo el tamaño del sensor uno de ellos. Cuanto más pequeño es el sensor, más profundidad de campo, como pasa con las cámaras no réflex digitales. Esto es las compactas, por ejemplo.

Pero al ser el sensor más pequeño, (el sensor equivale en digital a lo que en analógico era el carrete de dispositivas o negativo color), el tamaño de los pixeles es menor. Y si tiene muchos megapíxeles, producirá ruido y una mala calidad de imagen. Por ello el formato FX, o completo, permite una mayor calidad de imagen. Pero hay que tener en consideración que el DX es preferible  para esta disciplina fotográfica, por su mayor profundidad de campo,  y es el elegido por los profesionales de fotografía macro, que tienen en su equipo cámaras de un tipo y otro de sensor, por esta razón.

Todo esto explicado muy breve y superficialmente, ver bibliografía para profundizar en este y otros temas, aquí tratados.

Dentro de la categoría de formato DX, tenemos cámaras totalmente profesionales como la Nikon D300s, y la D7000, serie. Esto es la D7000, 7100 y 7200 (aunque hay quien no las considera profesionales- aclaremos que profesional, es toda cámara y equipo que permita ganarse la vida a quién las utiliza-, en sentido estricto). Son cámaras con 24 Megapíxeles, en el caso de la serie D7000, y posteriores, y de 12 Megapíxeles la fabulosa D300s..

Estas cámaras de la marca Nikon, tienen un factor, por el sensor que incorpora, de multiplicación de 1.5x. Esto es si utilizamos por ejemplo un objetivo 40 mm DX Micro Nikkor, equivale a lo que en la era analógica era un 60 Micro Nikkor, y a su vez si utilizamos un Micro Nikkor 60 mm, este equivale a un 90 mm macro.

Esto es una clara ventaja, en muchos temas de fotografía de aproximación o cercana. Como la disciplina que nos ocupa.

Y lo es porqué por ejemplo para fotografiar un lagarto, pongamos un Anolis sp. y suponiendo  que este Anolis sp se encuentra situado en el fondo de un terrario muy grande, el factor de multiplicación, pongamos que utilicemos el 60 Micro Nikkor, que es macro, tenemos en vez de una focal de 60 mm, una real de 90 mm, lo que permite una mayor capacidad de acercamiento, sin asustar al Anolis sp. Y una mejor distancia, en este caso, para utilizar unidades de flash. O para ser más claro, en el caso de una mariposa no tendremos que acercarnos, por lo general, tanto, y tendremos más oportunidades de iluminar bien a la misma. Todo esto explicado muy brevemente y de manera superficial. Y lo hacemos así por cuestiones de espacio disponible y para que el lector profano, en estas lides, lo pueda entender.

Además de las consideraciones hasta aquí expuestas, se tiene que considerar, siempre que el presupuesto económico lo permita, la capacidad de autofoco, de la cámara, cuanto más cara, por lo general será mejor. Pero por ejemplo, yo con mi Nikon D60, una cámara de hace más de 8 años (toda una eternidad en el mundo digital), consigo enfocar mejor con su autofoco, que con cámaras, más avanzadas y recientes, y dejando de lado que algunas ya no incorporan el filtro de paso bajo, lo cual consigue en teoría sacar fotos más detalladas. Y no sé por qué pasa pero es así por lo general. Quizás se deba a los cristales de los acuarios, o a otras razones. El caso es que tengo esa sensación. Y eso ajustando las dioptrías del visor, cosa esta que hay que hacer con el paso de los años, pues nuestra vista se deteriora con el tiempo.

Y todas mis Nikon tienen el modo de detección de fase, para el autofoco, lo cual en teoría tendría que igualarlas a la hora de enfocar. Y comparado con el sistema de muchas compactas antiguas, con otro modo de enfoque.  En teoría mucho peor.

En la era analógica yo enfocaba siempre en manual, para este tipo de fotos y para casi todas. Pero mi vista se ha deteriorado y por esto y otras razones ahora uso el autofoco mayoritariamente, en digital.

Las cámaras de gama alta tienen  otros aspectos no menos importantes, a tener en cuenta,  e, como lo es la capacidad de las mismas, por medio de su flash integrado en el cuerpo de la cámara, de comandar (modo Comander, o maestro) flashes externos de forma esclava. Esto es sin cables de extensión, en TTL, algo, esto, que es muy importante.

Pero por lo general la capacidad Comander, o maestra, del flash de la cámara integrado, solamente está disponible en las gamas altas de los fabricantes, cuyos cuerpos de cámara son de precios elevados, la mencionada, por ejemplo, serie 7000 de Nikon.  Como es los modelos D7000, D7100 y D7200, no teniendo esta vital función, cámaras como mi Nikon D5300, ni la D5100, que son de gama media, ni las de iniciación como la D3300, o D3200.

Al tratar el flash o flashes a utilizar, que abarcara un solo capítulo o dos, dada su importancia, trataremos a fondo estos temas.

También las cámaras de las gamas más altas de los fabricantes, incorporan funciones muy apreciadas, como es la capacidad del que sus visores muestren realmente el 100% de lo que vemos en la fotografía, pues las de gamas inferiores, en precio  y prestaciones que no en calidad, normalmente muestran tan solo el 95% aproximadamente.  Y otras prestaciones muy buscada por los fotógrafos experimentados.

Dejando ya de lado el tema del cuerpo de cámara o cámaras a elegir, si el presupuesto lo permite, pasaremos a tratar los objetivos u ópticas fotográficas a emplear en este tipo de fotografías.

LOS OBJETIVOS FOTOGRÁFICOS.

Tan importante, sino más, que el cuerpo de cámara que elijamos, es los objetivos que le vayamos a acoplar. Mientras que los cuerpos de cámara se reponen casi constantemente, cada pocos años  las, ópticas u objetivos suelen perdurar mucho más tiempo.  Un modelo profesional de cámara viene a durar una media de cuatro o cinco años, de comercialización que no de uso, y luego lo sustituyen por otro nuevo más moderno, y con más prestaciones (pero no siempre y necesariamente mucho mejor- y en algunos casos son peores en algunos aspectos- como el ruido digital a sensibilidades ISO medias o altas). Los objetivos pueden durar, dependiendo del trato y uso que reciban, muchos años.

Por eso algunos objetivos cuestan mucho más que el cuerpo de cámara.

Si bien en la era analógica, y para el tipo de fotografía que aquí estamos tratando, una cámara sencilla o de iniciación, con buenos objetivos, se podría considerar como un equipo profesional, en digital también pero menos, ya que el cuerpo de cámara, su procesador, su sensor, tipo y tamaño, y otras características que ya hemos mencionado, son determinantes, en cuanto a su calidad y prestaciones.

En la fotografía de PETS (recuerden los lectores, que nos referimos con este término anglosajón, a los peces, anfibios, reptiles, artrópodos y mamíferos mantenidos en vivarios y acuarios), los objetivos fotográficos recomendados son los macro. Capaces de enfocar de forma cercana, a sujetos pequeños  o muy pequeños, llenando, si así lo queremos, todo el campo fotográfico con ellos. O con una parte de los mismos o detalle, como cabeza y ojos, o la boca por ejemplo.

Hay distintos objetivos macro, en cuanto a su focal se refiere, así tenemos los 40 mm (en algunas marcas como Tokina tenían, no sé si se seguirá comercializando, tenían un 35 mm); los 50 mm y 60 mm, los 90 mm y 100mm y 105 mm; y por último los 150-180-200 mm.

Decir que si tuviésemos que elegir una focal estándar o más útil en fotografía de peces, sería entorno a los 40-50-60 mm, y para anfibios,  reptiles y otros PETS, los 90-100-105 mm.  Aunque esto es orientativo, pues todos valen, excepto los 180-200mm, que no son muy prácticos para este tipo de fotografía, salvo algunos casos en concreto, y además son, con diferencia, los más caros de todos.

En la era analógica, Nikon, tenía un zoom macro auténtico un 60-180mm, muy caro pero muy bueno, pero parece que en la era digital la marca no quiere sacar un equivalente

 Con el cual se podía abarcar, con un solo objetivo, toda la gama de focales macro. Algunos fotógrafos profesionales de naturaleza lo siguen utilizando en sus cuerpos profesionales digitales.

Aquí hay un aspecto a explicar, y es el hecho de que la era digital, ha dejado casi obsoletos a muchos buenos objetivos, de la era analógica, dados los requisitos más exigentes de las cámaras digitales. Y los han dejado casi sin utilidad, en algunos casos no en todos ni mucho menos, porqué sensores tan grandes como los de 34 MP de Nikon y los 50 MP de Canon, en sus dos modelos más recientes, hacen que la calidad, y precio de los objetivos  sean mayores, para poder sacar toda la calidad de estos sensores tan grandes y exigentes.

Así deben de saber los lectores que algunos objetivos, que no sean estrictamente profesionales, zoom o de focal variable, no son capaces de resolver los detalles en sensores de más de 12-14 megapíxeles o poco más. 

Además de consideraciones más técnicas como las aberraciones cromáticas, y distorsiones, (algunas corregibles mediante software específico).

Es por esto que Canon, por ejemplo, está remodelando poco a poco, sus ópticas profesionales, Nikon también, para que las mismas puedan sacar todo el jugo y calidad, resolución de detalles finos, etc….de sus enormes sensores, acoplados a sus cámaras más profesionales de gama alta.

Un objetivo, que uso mucho, es el Micro Nikkor 40 mm F2.8 DX. Los diversos análisis de revistas digitales y en papel, y de páginas web de prestigio, como las mencionadas en la bibliografía de esta segunda parte de la serie, y en la primera también, sobre esta óptica le dan una gran calidad fotográfica.  Es mi objetivo estándar macro para fotografía de peces en general, y el Micro Nikkor 60 mm F2.8 ED G, para peces también y para anfibios y reptiles y otros PETS. El 40 es económico, en torno a los 300 euros, y el 60 mm casi le dobla en precio, siendo más o menos igual de bueno, ópticamente hablando.

Decir que con un 40 mm macro o equivalente, y un 50 mm o 70 mm por ejemplo, de Sigma, (fabricante independiente, o de Tamron, otro fabricante de gran prestigio), modernos y actualizados, se consigue una gran calidad de imagen y un gran versatilidad a la hora de fotografiar a nuestros peces, anfibios, reptiles, y demás PETS.

Luego tenemos los de focal más grande, como los 90 mm de un Tamron, o los 100 mm de un Canon, o 105 mm de Nikon y Sigma.  Son más caros aún, pero de gran calidad fotográfica, y nos permiten llenar el campo de la fotografía o fotograma, en digital el sensor, a más distancia,  pero y por lo general con menor profundidad de campo, se diga lo que se diga, y como demostró en su día el gran experto en fotografía de aproximación y macrofotografía, Albert Masó.

En cuanto a los de focal de 150 mm o 180 mm o 200 mm, son los más caros de todos, pudiendo llegar a los 2000 euros, y más bien poco prácticos en muchos casos en este tipo de fotografía que nos ocupa.  Aunque conozco a varios fotógrafos de killis, que utilizan un Sigma 150 mm macro, con excelente calidad y prestaciones, teniendo más profundidad de campo, y por difícil que parezca, que el Micro Nikkor 105 mm, que también tiene uno de estos fotógrafos.  A iguales diafragmas, el Sigma tiene más profundidad de campo que el Nikkor, según me comentó en su día el mismo. Cuando cabría, en teoría pura, que esperar igual profundidad de campo en ambos objetivos, o si acaso mayor en el Nikkor (ojo esto no es un defecto de Nikon, sino una peculiaridad)

Aquí hay que decir, para los que no entiendan lo que acabamos de exponer, que cuando nos referimos a profundidad de campo, (ya lo comentamos al hablar del tipo de sensores en las cámaras), es la capacidad de tener dentro de  foco,  o enfocado, a un sujeto o parte del mismo en la fotografía. A diafragmas o números F, más cerrados como F11-13-14 y 16 más profundidad de campo. Y en teoría pura de fotografía tendría que ser igual en todos los objetivos macro, independientemente de su focal, así un 40 mm tendría a F11 que tener la misma  profundidad de campo que un 60 mm o un 105 mm o un 150 mm, pero como ya hemos mencionado, en su día Albert Masó, demostró que esto no es así, discrepando de la gran mayoría de teóricos de la macrofotografía.

Para los que no puedan adquirir o no quieran un objetivo macro auténtico, tienen la opción de utilizar, yo en la era analógica sobretodo lo hacía, y aun así sigo haciéndolo de vez en cuando,  un objetivo Prime, o estándar, de 50 mm,  no macro, con lentes de aproximación.  Pero hay que tener en cuenta, que por ejemplo un buen objetivo como el Nikkor 50 mm G F1.58 AF de Nikon, cuesta entorno a los 200 euros y sil e acoplamos una lente de aproximación, que dicho de paso y de forma vulgar pero entendible, es como unas gafas de ver de cerca para nuestros objetivos, de calidad como una Canon 250D, hay que sumarle el precio de esta que está alrededor de 80 euros, con lo que se nos pone el conjunto en 280-300 euros, lo que cuesta el Micro Nikkor 40 mm F2.8 G, ya mencionado más veces, y que nos dará igual , y por lo general mayor calidad, aunque no sea en la práctica posible diferenciar una foto hecha con uno u otro objetivo. Otros objetivos muy buenos, que utilizo con lentes de aproximación son el Nikkor 85 mm F1.8 AFSG, y el 35 mm AFSG F1.8 DX. Este último y para peces medianos y grandes, como muchos goldfish adultos, es excelente incluso sin lentes de aproximación. Esto es solo él, a su distancia mínima de enfoque, es casi un macro.  Lo tuve en su día, y ahora he vuelto a comprar otra unidad, pues enfoca muy bien, con poca luz.

También podemos utilizar un zoom, como algunos de los que se  incluyen en los kits cuando compramos una cámara, con las lentes de aproximación.  Así yo utilizo, solo, por su capacidad, sin ser un objetivo macro auténtico,  de enfocar de cerca, el zoom Nikkor 18/140 mm V ED G que venía con mi Nikon D5300, y que da  una buena calidad de imagen. Solo y/o  con lentes de aproximación adecuadas. Decir que este zoom, de buena calidad, tiene un precio de casi 400 euros.

De hecho fotógrafos profesionales utilizan en muchas de sus fotos, zoom profesionales con lentes de aproximación de calidad. Estas lentes son las llamadas asféricas o de doble elemento, que en Nikon, que dejó ya hace años de producirlas, eran las 3-4T de 52 mm de diámetro y las 5 y 6T de 62 mm de diámetro, y en Canon, que se siguen comercializando y se pueden utilizar con objetivos  Nikon, Pentax o Sony, directamente en la rosca de dichos objetivos, o con adaptadores, son la 500D y la 250D. Disponibles en diversos diámetros de rosca.

También otros fabricantes de prestigio tienen en sus catálogos este tipo de lentes de aproximación, como Leica, Hoya, y Kenko.  Son mucho más caras, que las lentes de aproximación sencillas, pero dan  mayor calidad de imagen.

En el próximo capítulo de la serie, se hablará, de temas como el ISO, o la sensibilidad a la luz de los sensores, de los modos manual, y semiautomático de las cámaras, de los números F de los objetivos y otras consideraciones técnicas, así como la primera parte de algo tan vital en la fotografía, como es la luz o iluminación. Esto es, haremos una introducción al universo de la iluminación con flash. De momento iluminar con LEDS no lo he probado.

BIBLIOGRAFÍA

Recomendamos los libros y obras online, en internet, ya mencionados en la primera entrega de la serie, además de los siguientes.

DESDE ISSSU, se pueden descargar varios libros, gratis en formato PDF, al menos para  quien tenga una cuenta, no recuerdo si el registro era gratuito, pero merecerá la pena, seguro, por la cantidad de publicaciones, libros y revistas, de muy diferente temática, gratis que se pueden descargar legalmente.

365 CONSEJOS PARA HECER MEJORES FOTOGTRAFÍAS. Autor Mario Pérez, Copyright 2013 publicado en www.elblogdelfotografo.com . Muy recomendable así como su web.

UN AÑO DE FOTOGRAFÍA. De Varios autores, Extenso y exhaustivo curso, descargable en PDF, y que ya recomendamos en la primera entrega, de lo mejorcito que se pueda uno encontrar

BREVE GUÍA DE FOTOGRAFÍA PARA ACUARIOS Y FOTOGRAFOS CON CONOCIMIENTOS. Escrito por mí, y publicado por Bubok. www.bobok.es . Ya incluido en la primera entrega. Se puede descargar en PDF, gratis desde la web de la editorial.

No deseo poner más bibliografía, con esta y la dada en la primera entrega es más que suficiente para profundizar en estos temas y otros de fotografía.

Para la limpieza interior y exterior de los cristales de los acuarios en sesiones fotográficas.

Aquí pongo, de momento solo las fotos, luego vendrá, en otra entrada, los útiles que utilizo para limpiar los cristales de los acuarios en sesiones de fotografía, pues muchas tomas se arruinan por restos de limpieza o por rayadas en los mismos.
Texto y fotografías Copyright Juan Carlos Palau Díaz Septiembre 2015

Comida Hikari para Goldfish

Esta es la gama que poseo actualmente a día de hoy, de la prestigiosa firma japonesa Hikari, hay más productos de esta gama para goldfish, pero por ahora con estos tengo suficiente. Ya pondré más información de cada producto, como composición etc...

Dos fotos una de un Ryukin Short tail y la otra de un Oranda body short primeros planos.

Estoy estudiando el meter unos filtros, para cambiar por otros de menor volumen de filtrado, para los acuarios de goldfish, uno es un Sera  aconsejado para 60 litros y el otro es un Optimus de 400 litros hora. 

Ya veré, si con los dos filtros que tienen cada acuario, no fuese suficiente, estamos a 30º C en los acuarios, los pondría, sobre todo el Optimus de 400 litros hora.